Любой школьник знаком с датой 1492г — это год открытия Америки Христофором Колумбом. Еврейский школьник также скажет — это год изгнания евреев из Испании. Многие помнят, что приказ о насильственном крещении евреев или изгнании их из Испании был отдан католическими монархами — Изабеллой и Фердинандом. Но далеко не все знают, где именно это случилось.
Сеговия — небольшой средневековый городок находится недалеко от Мадрида и привлекает многочисленных туристов трехъярусным римским акведуком и великолепным замком-крепостью Алказаром.
Но большинство из сотен тысяч туристов, посещающих этот город, и не подозревают о том, что в узких улочках вокруг сегодняшнего католического кафедрала располагался еврейский квартал Худерия, чьи дома были построены на совесть и сохранились до сих пор.В одном из таких домов , перестроенном под гостиницу, мы и остановились на ночлег, чтобы успеть изучить следы еврейского присутствия и не ограничиться банальным туристическим набором- акведук -крепость Альказар -ресторанчик с молочным поросенком.
Произошло это более пяти сот лет назад 31 марта 1492 именно в Сеговии, когда после многих лет притеснений и ограничений в правах евреев, католические монархи Изабелла и Фердинанд радикально решили еврейский вопрос — именно здесь был издан декрет, следуя которому всем евреям Испании предписывалось креститься или в течение четырех месяцев покинуть страну.
Оставим на потом обсуждение причин колумбовой экспедиции — почти достоверно уже известно, что финансируя армаду кораблей, католические короли хотели спасти рожденного евреем Колумба, удалив его подальше от Испании. Много спекуляций есть на тему, что и сам Колумб хотел найти убежище для своих собратьев, обреченных на изгнание. Поговорим лишь о молчаливых подлинных свидетельствах того времени, которые мы видели своими глазами. Самым интересным было то, что история приоткрывалась нам постепенно — никаких буклетов у меня не было, в интернете большая часть информации относилась все к тем же акведуку и Альказару, еврейский же квартал Худерия упоминался везде, но без подробностей.
В ресторане отеля, как мы выяснили ранее, подавалось специальное меню «Сефарди», на рекламных фотографиях я усмотрела ханукию и книги по еврейской кулинарии.Этого хватило, чтобы возбудить мой интерес и отправиться в Сеговию именно в эту гостиницу хотя бы на пару дней. В нашем номере на стене висела табличка с надписью по-испански, что (как мне удалось понять со словарем) здесь прежде жил рабби Меир.Нас это почти не удивило, (после ночевки в Монтефалько в номере, где 400 лет назад ночевал папа римский). Потолок в номере и в ресторане был выполнен из дерева с узорами в стиле Мудехар.
В XII—XVI вв. возник своеобразный синтетический стиль в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве Испании, в котором тесно переплелись элементы мавританского, готического и (позднее) ренессансного искусства. Произведения стиля «мудехар» создавались как мусульманскими, так и христианскими мастерами. На мостовых в старом городе тут и там были вмонтированы золотые значки, при детальном рассмотрении знатоками иврита оказавшиеся буквами םפה Прямо за углом отеля на маленькой площади узкий непримечательный фасад с надписью Corpus Cristi cкрывает за собой внутренний дворик и вход в большую церковь — когда-то это была Главная синагога Сеговии.
Построенная в 1373году, синагога просуществовала в центре еврейского квартала лишь несколько десятилетий. Уже в 1419г богато отделанное здание было экспроприировано Католической церковью под предлогом якобы имевших место «еретических» изображений. В те времена экспроприаторы еще давали себе труд использовать хотя бы надуманные предлоги для овладения еврейским имуществом. Несколько столетий здесь была церковь Тела Христова , пока в 1889г пожар не уничтожил ее почти дотла. В начале 20 века были предприняты серьезные усилия по реставрации здания, причем много внимания было уделено восстановлению исторического интерьера синагоги с ее прекрасными деревянными потолками, геометрическими и растительными узорами на капителях колонн и подковообразными арками.
Деревянные панели, когда-то по видимому отделявшие эзрат нашим (женскую часть синагоги), пропускают лучи света через множество шестиугольных отверстий в виде Звезды Давида.
При входе на стенах — подробные и информативные стенды с фотографиями об истории еврейства Сеговии и трансформации и реставрации здания.
В сегодняшней церкви поражает контраст внутреннего объема бывшей синагоги и ее массивных крепостных стен (если смотреть снаружи из-за городской стены ) с совсем малозаметным непомпезным входом.
Сплошные высокие стены скрывали можество еврейских домишек, теснящихся в узких улочках Худерии. Площадь каждого дома не превышала 30-40 м. Не желая привлекать внимания, евреи и дома свои возводили без внешних парадных окон, даже внутренние садики были разбиты на высоте нескольких метров от земли за глухими стенами. В долине за городскими стенами находятся остатки еврейского кладбища. К сожалению, от надгробий ничего не осталось, но есть указатели, рассказывающие об истории этого места. Именно отсюда евреи, выбравшие горький путь изгнания, бросали последний взгляд на стены, золотящиеся в лучах заходящего солнца, прощаясь со страной, которую они столетия считали своим домом.
В современнойй Сеговии ширится движение за увековечение памяти о былом еврейском присутствии. Создан Дидактический центр (Centro Didáctico de la Judería), где рассказана и показана история еврейской общины Сеговии. Еще 1215 годом датируются первые сообщения о поселившихся в Сеговии евреях. В течение 200 лет им было позволено селиться в определенном квартале, а в 1412 году были начаты репрессии, и постепенно ареал дозволенного обитания был сужен до небольших размеров нескольких улиц. Среди наиболее заметных личностей Сеговии и всей Испании известно имя Абрахама Шнеура, бывшим выдающимся финансовым и политическим советников католических королей. Именно в его богатом огромном доме с галереей сегодня и находится Музей — Дидактический центр.
Шнеур был среди тех, кто не желая потерять свои богатства и положение в обществе, крестился. Это событие широко освещалось, а крестными отцом и матерью его были сами монархи — Изабелла и Фердинанд. В 1492г Абрахам Шнеур был уже 82-летним стариком.
Это сложная тема — о сосуществовании евреев, мусульман и христиан, перешедших в христианство марранах (свиньи по испански) (или анусим — изнасилованные, вынужденные креститься — на иврите). Не смогла я нигде найти материалов о том, как и когда были изгнаны последние мусульмане из Испании, хотя просила помощи у арабских сотрудников в поиске в Интернете на арабском языке.Единственно, что не вызывает сомнений, но недостаточно отражено в материалах по истории того периода — что и все оставшиеся мусульмане были поставлены в такое же положение, как и евреи — сначала согнаны в гетто, а потом вынуждены креститься или быть изгнанными из страны.
Мусульман в сегодняшней Европе, включая и Испанию, хватает. А вот евреи так больше никогда в Сеговию не вернулись. Рекомендую почитать.
Переходя от серьезных исторических изысканий к более прозаическим впечатлениям, с прискорбием сообщаю, что сефардского меню за 36 евро на каждый еврейский нос мы так и не отведали, а прошвырнулись по местным барам, где в разгаре был фестиваль тапас — по 1.5.евро каждая тапа. И хотя теоретически мы уже знали, что при заказе тапас платишь только за напиток, все равно согрело душу, что к двум бокалам пива нам предложили целую тарелку маленьких жареных рыбок, а потом мы решили кутить и заказали еще тарелочку жареных кальмаров, но кутежа не получилось, потому что сумма на выходе составила все те же три евро.
А еще раньше днем мы получили к вину глиняную плошку фасолевого супа. И уж совсем поздно, когда вечером никаких шарфов, перчаток и рейтуз не хватало, чтоб согреться, мы выучили волшебное испанское слово Хай. А дело было так. Увидели толпящийся больше обычного в одном из многочисленных заведений народ. За столиками сидели человек шесть, остальные 60 толпились у стойки и перекрикивали друг друга. Мы зашли погреться и увидели надпись от руки — Hay Caldo 1.4.Euro Моего испанского хватило на слово Caldo — горячий, и в принципе было все равно, что дадут. Я представляла что-то типа глинтвейна, муж размечтался о горячем шоколаде. Когда нам через головы остальных подали две чашки с блюдцами (Dos caldos) — в них оказался наваристый бульон. Я тут же знаками показала на подносик с меленькими пирожками, каковые и были нам выданы на закуску. А уж назавтра — мы пошли в такой ресторан, что назвать его фирменное блюдо я просто не имею права. По крайней мере в этом посту.
Но я этого самого блюда не ела — честное еврейское слово!
С картинками отмучилась два часа и сдалась. Остальные фотографии на ФБ в альбом «Сеговия».
Огромный Мир 