Осенний воздух напоен ароматом яблок, наполнен янтарным соком переспевшего винограда. Цветы, рассветающие в середине октября лиловым и яркожелтым, приманивают медоносных пчел. Дорога взбирается все выше, слева по ходу машины- яблоневые сады с гнущимися под тяжестью плодов ветками, вся земля усыпана опавшими яблоками, справа — колючая проволока, высохшие колючки и надписи — Осторожно, мины. Это Голаны.

Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви…
Песнь Песней

Дорога резко сворачивает в узкий проезд между грудами базальтовых глыб — это чтобы не прошли танки.

Мы стоим на дороге, по которой, если ехать все прямо, никуда не сворачивая, 60 км до Дамаска и в обычный зумм камеры видна новая Кунейтра.

Нас ожидают райские сады, а пока — чистилище. Гиль Бренер, замечательный гид, задает нам вопрос — на что похожа архитектура этого дома? И кто-то из нас отвечает по-русски «На горком партии». Заброшенное огромное здание с официальными коридорами и отдельными кабинетами не оставляет сомнений — это было построено не для жилья. Здесь располагался штаб сирийской армии до 1967. Сюрреалистическое ощущение возникает, когда бродишь по этим коридорам с пустыми зияющими провалами окон и дверей и массивной лестницей, ведущей в никуда. Граффити на стенах исполняют роль стенгазеты — надписи по-арабски типа «Асад победит» на следующий день меняются на противоположные — противники нынешнего правителя Сирии и его сторонники поочередно стирают и замазывают лозунги.

Это только мне привиделось число зверя под пятиконечной звездой?

Темнеют базальтовые холмы, и лишь одна гора выделяется светлым песчаником — геологическое чудо, Хермон. У подножья Хермона — виноградники. Виноград, из которого не делают вина. Мы — на земле голанских друзов, в окрестностях деревни Мажд ‘эль Шамс. Вина здесь не пьют, говорят по арабски, усердно работают и беспокоятся о будущем своих детей, посылая их получать образование в Дамаск, за казенный сирийский счет.

Этот поистине библейский виноградник принадлежит уважаемому члену друзской общины эфенди Самара. Он приобрел его за 120 тыс долларов и небольшой такой мерседес вдогонку. Прибыли виноградник особой не приносит, да и вина здесь не пьют, но зато сколько эстетики!

Урожай уже снят, это забытые грозди превращаются в янтарь под октябрьским солнцем

Суламифь ждала своего возлюбленного в такие же осенние дни, в похожем винограднике. Спелость, сладость, липкий сок, томление созревшего винограда

Изобилие поистине райское — воды на полив здесь не жалеют. Воду голанские друзы получают совершенно бесплатно из Сирии.

Здесь вам не Мекорот…

Так и живут уже много лет — с голубым теудат зеутом, где в строке гражданства написано — житель Рамат-аГолан. После ухода Израиля с богатейшего ресурсами Синая, подаренного Египту, голанские друзы и не сомневались, что дело передачи Голан с их каменистой почвой и неразвитой структурой — вопрос каких-нибудь месяцев. Лояльность всегда была отличительной чертой друзов. Вот только трудновато соблюдать лояльность обеим сторонам — но ведь балансируют как-то, держатся! Вода от Сирии, учеба в университетах Дамаска — бесплатно. Ну чтобы не обидеть Израиль, возьмем и от них — больничные кассы, лечение в больницах, пособие Битуах Леуми — Ин-та нац.страхования. В школе дети учатся по-арабски. Израильские флаги в друзских деревнях в основном над зданиями местного совета и банка.

Наш гид Гиль Бренер живет в этих краях много лет. Дочь его друга — красавица и активистка Насиба Самара — недавно открыла свой собственный бизнес по приему гостей. После сытного и совершенно недиетического обеда мы усаживаемся слушать историю хозяйки этого дома. Эта молодая синеглазая стройная женщина произвела революцию в своей деревне. Выйдя замуж, она оказалась в Букате, запертой в доме «как пар под крышкой», по ее выражению. Насиба не покорилась судьбе (ее имя как раз и означает — судьба) , она втайне уехала в Афулу на пару недель и научилась там водить машину. За это молодая женщина получила первую фетву (проклятие) местных шейхов. Но ее отец — эфенди Самара — настолько влиятельный человек в этой общине, что шейхи уступили.

Насиба Самара — неутомимая красавица и отличница и наш гид Гиль Бренер

Насиба не успокаивалась — она стала носить обычную современную одежду, подав пример другим женщинам деревни, а потом даже и купальник в бассейн! Издав еще несколько фетв по поводу Насибы, шейхи сдались. А она, пока суть да дело, родила 4-х сыновей. Сегодня ей 38 лет, она большая общественная активистка среди друзских женщин.

Старший сын — Амжат — уже закончил два года учебы в Университете Дамаска, изучает медицину. Ему было интересно пообщаться с нашей группой врачей. Гид требовал проэкзаменовать мальчика по анатомии, но нас больше волновали бытовые вопросы — как ты добираешься на учебу? — Есть специальный автобус, со знаками Красного Креста, который в начале учебного года отвозит всех студентов (а таких в Мажд ‘эль Шамс немало) и в конце года привозит обратно.
— С родителями общаюсь ежедневно по телефону и Скайпу. Жизнь в Дамаске дешевая по сравнению с Израилем.
Через пару недель Амжат снова собирается ехать в Дамаск, жаль терять два года учебы. Мы все дружно уговариваем его не ехать, пожалеть маму. Приводим примеры, как можно взять академический отпуск. О будущем не спрашиваем, так же, как и политических пристрастиях этой семьи. Пока сын учится в Сирии, Насиба будет молчать о своей позиции по отношению к Асаду. Мы накупаем у Насибы яблок, айвы и лабане. Обещаем обязательно вернуться на сбор урожая черешни в начале следующего лета.

На окраине Мажд ‘эль-Шамс — обрыв. За забором — Сирия. Это место еще недавно называлось — Гивъат аЦаакот — холм криков. Родственники из разделенных в 1967г семей стояли по обе стороны забора и переговаривались криками с сирийской и израильской стороны. Сегодня есть свободная телефонная связь, интернет и скайп. Мы стоим на месте, где произошло одно их самых позорных событий в истории Цахаля. Совсем недавно в мае 2011 сирийцы совершили организованный и подготовленный прорыв границы с Израилем.

Наблюдательные пункты нашей армии зафиксировали движение нескольких десятков автобусов. Ничего не было предпринято. Сирийцы, некоторые из них вооруженные, прорвали довольно хлипкий забор и оказались на территории нашего государства. Они прошли маршем до центральной площади с памятником среди толпы радостных родственников и находились несколько часов на территории Израиля.

В этой ситуации вводить войска означало только открывать огонь на поражение, и, естественно, этого было делать нельзя. Усилиями переговоров со старейшинами было достигнуто соглашение о переходе обратно на сирийскую сторону — жители МаждельШамса образовали живую цепь и прикрывали своих заграничных братьев. Сегодня уроки получены, отстроен современный дорогущий забор и приняты совсем другие меры предосторожности. Последовали еще попытки прорыва границы в этом месте, но они были очень быстро пресечены. На обратном пути мы заезжаем на рынок — хочется увезти с собой как можно больше плодов здешних садов.

Город Большого яблока — Мажд ‘эль Шамс, Голаны, Израиль

Хочется надеяться, что большое яблоко, установленное на въезде в Мажд ‘эль-Шамс, не станет яблоком раздора.

Лучше изнемогать от любви…