Орвието — из подземелья до небес

Тяжелый рабочий день из жизни научного сотрудника

После насыщенных трех дней отдыха во Флоренции с тёщей организм идеального зятя (он же профессор, он же Костик, он же специалист по радиоактивности строительных материалов) требовал работы. И напрасно я уговаривала — «Если хочешь поработать, ляг поспи, и всё пройдет». Муж был непреклонен — работать и всё тут. Пришлось ехать в Орвието…

Орвието — один из древнейших городов Умбрии, основанный еще до этрусков, т.е. до 8 века до нашей эры. Римляне, по своему обыкновению, разрушили этрусский город в 264 г. до нашей эры. Затем долгое время Орвието пребывал в упадке. После падения Римской империи город вновь стал заселяться жителями, искавшими убежища от многочисленных набегов варваров. В период средневековья (по-моему, итальянцы считают его уже новым временем) наступил расцвет города, богатство и мощь местных влиятельных семейств позволило возвести солидные дворцы, церкви и наиболее значительным явилась постройка собора Дуомо, начавшаяся в конце 13 века и продолжавшаяся около 3 столетий.

Сверкающие мозаики фасада, специально ориентированного на запад, в лучах заходящего солнца можно увидеть в ясную погоду за 20 км. Внутренние фрески и декорации Собора требуют отдельного рассказа, но подробности наверняка можно найти в Интернете.

Позже влиятельные семейства перессорились, Монтальдески и Филиппески стали убивать друг друга, о чем Данте упоминает в своей Божественной Комедии. Примерно, как в Вероне «две равно уважаемых семьи…». Ослабленный распрями Орвието теряет самостоятельность и подпадает под власть римского папства. В 1527 г Папа Климент VII со всем своим двором вообще полностью переселяется в город, опасаясь за свою безопасность. Для архитекторов, археологов, историков Орвието — несомненная сокровищница, где можно век за веком приоткрывать окошки в глубь времен, но моего мужа интересовало нечто совсем другое.

Для инженера Орвието представляет особенную ценность. За 3000 лет населяющие эту местность люди выкопали несколько тысяч пещер. Поначалу — для добычи строительного материала для жилищ, затем для сохранения и производства различных товаров и продуктов. Целый лабиринт подземелий и колодцев, из которых около тысячи обнаружены, исследованы, расчищены и нанесены на карту, находится под ногами туристов. Скала, возвышающаяся над равниной, где расположен Орвието, почти целиком состоит из туфа. Под 30-метровым слоем туфа — залежи герметичной глины. Туф известен как горная порода с повышенной радиоактивностью. Вот в этот уникальный не только исторически, но и геологически город и стремился попасть наш профессор, а меня, безусловно, интересовали медицинские аспекты такого небезопасного строительного материала. Итак, за работу. Дорога в Орвието была нелегкой. Мне стоило большого труда сохранять спокойствие и не восклицать каждый раз от пейзажей за окном. Но однажды я все-таки не выдержала, попросила остановиться, вышла и немедленно упала. А вы бы не упали от этих видов?

Подняться на скалу в исторический центр можно на фуникулере.

Наш неутомимый друг Альберто Крахмальников со своей нескончаемой энергией (одно это уже доказывает родство с Татьяной Жаковской, хотя есть уже и другие доказательства) организовал встречу с бывшим мэром города Stefano Cimicchi.

Стефано регулярно бывает в Израиле по делам, и некоторые города посещает гораздо чаще, чем мы — например, Нацерет, Бейт-Лехем и Бейт-Шемеш.
Понятно, что мы не могли оторваться от вида на Дуомо на центральной площади, и прежде, чем спуститься в подземелье, Стефано предложил выпить кофе с видом на Собор.

За 20 минут, что мы сидели за столиком, человек 20 поздоровались с бывшим мэром, причем чувствовалось по словам и жестам, каким уважением и любовью он пользуется в городе. А затем — мы спустились в подземелье, сопровождаемые директором Подземного парка.
Джорджо был приятно удивлен, когда мы смогли немедленно опознать каменные прессы и другие приспособления для получения оливкового масла.

Замеры радиоактивности, как сказал нам в итоге мой муж, показали очень высокий уровень гамма излучения. Костя даже добавил, что никогда раньше ему не приходилось встречать такого уровня при своих замерах, хотя и в Перудже в старом городе, и даже в Риме в современном квартале фоновый уровень заметно отличается от Израиля в худшую сторону. Но поскольку постоянно в пещерах сегодня никто не живет, это не так опасно для здоровья. Сначала мы вылезли наружу, а потом уж я поинтересовалась статистикой онкологических заболеваний (в особенности легочных). Статистика не давала ясного подтверждения, в некоторые годы был подъем, зато в другие годы был спад по сравнению с близлежащими безтуфовыми областями. Понятно, что статистика онколопатологии очень сложна, надо принимать во внимание десятки кофакторов — курение, наследственность, социоэкономический статус, другие вредности и т.д.

Но что это я все о работе? Вернемся к культуре. Стефано, как и положено идеальному хозяину города, сам, без всякого специального гида, рассказывал нам об истории города, перечислял наизусть все шедевры и ценности в Соборе, имена художников, скульпторов. Геологическими, археологическими и историческими фактами он оперировал с завидной легкостью. Но когда мы остановились в очередной раз поприветствовать многочисленных знакомых Стефано, некая хрупкая красивая синьора оказалась директором Музея художественных ценностей Дуомо. Она и провела нам индивидуальную экскурсию по Музею.

Алессандра — первая женщина — директор этого Музея. Она особенно гордится восстановленной комнатой библиотеки, которая считалась утерянной. Мне понравилась вот эта мартышка в очках 16 века.

Надпись, которую я самостоятельно смогла легко разобрать, гласит «Leggere et non intelligere est negligere bona Dies» — «Читать и не понимать написанного означает пренебречь подарком Господа». Явно, в 16 веке о дислексии не подозревали. Ресторанов в старом городе великое множество. Для ланча мы выбрали тот, что при прощании порекомендовал нам мэр. А после обеда мы вознеслись к небесам. Точнее не вознеслись, а взобрались пешком 170 ступенек на Башню Torre del Moro. Когда-то Орвието был окружен стеной со множеством высоких сторожевых башен, но сегодня сохранилась только одна такая высокая. Со смотровой площадки высотой 47 м. прямо рядом с колоколом видно далеко во всех направлениях, и на западной стороне можно различить дорогу к морю, на восточной — горные кряжи пре-Аппенин, а к северу — горные пики Cetona и Amiata.

Мы были готовы провести на этой вышине еще часок, но нас снова ждало подземелье. На этот раз — колодец.

В декабре 1527 г. Папа Климент VII после вторжения германцев в Рим вынужден бежать в Орвието. Он заказывает постройку колодца для обеспечения питьевой водой на случай осады Антонио да Сангалло Младшему. Колодец представляет собой широкий цилиндр глубиной 53 м. и диаметром 13 м. с двумя винтовыми лестницами, освещенными арочными окнами. Эти лестницы — по оригинальной задумке Сангалло сформированы из 248 низких и широких ступеней, позволяющих одновременно подниматься мулам, нагруженным ведрами с водой, и спускаться по другой стороне. Таким образом, как мы убедились в этом самостоятельно, лестницы никогда не пересекаются. Мы достигли уровня воды у основания колодца и убедились, что все дно густо усыпано монетами.

По легенде — колодец св. Патрика обещает неисчерпаемые богатства тому, кто пробудет там день и ночь. Первоначально произведение флорентийского архитектора имело название делла Рокка — а позже переименован в Колодец св.Патрика, т.к. впечатляющая необыкновенная глубина вызывала в памяти верующих Чистилище св. Патрика, откуда колодец вел в потусторонний мир. Не знаю насчет богатств, но вот гамма-радиация оказалась даже очень исчислимой и значительно ниже, чем в пещерах. Ну что ж, кажется рабочий день подошел к концу. Орвието остается в памяти как сказочный город между небом и землей. А между ними — где-то в обычном жилом квартале опять расцвели каштаны.